Kilometer 52

In der Nacht hat es viel geregnet und das tut's immer noch, als Torsten und ich zum Terminal laufen. Aber heute gibt's keinen Bus, weil gestern "dia ultima de Karneval" (letzter Karnevalstag) war. Die Tickets, welche wir uns gestern gekauft hatten, gelten weiter. Also dann, "hasta manana!" (bis morgen), vielleicht! Wir haben uns inzwischen dran gewöhnt. Den ganzen Tag liegen wir im "Santa Anna" in unseren Hängematten bei Cuba Libre und basteln aus Palmfrüchten Pfeifen, Ketten und Ringe. Die Trägheit des Urwaldstädtchens hat uns angesteckt. Am Abend gehen wir in den "Club Sozial" zum Essen. Da inzwischen das Wasser des Rio Beni um zwei Meter angestiegen ist, haben die jetzt so eine Art Wassergrundstück. Weiter vorn mussten schon die ersten Kneipen und Marktstände evakuiert werden. Es ist eben Regenzeit. Hoffentlich bekommen wir morgen einen Transport ins Hochland nach La Paz.

Genau wie die vorangegangenen drei Tage treffen wir am kommenden Morgen zum Frühstück auf Sahra und Kerstin. Die Beiden hängen seit einer Woche fest. Ihrem hoffnungslosen Gesichtsausdruck können wir entnehmen, dass der Flugplatz auch heute wegen Überflutung geschlossen bleibt. Die letzte, vor einer Woche gelandete Militärmaschine, ist mit dem Vorderrad im Schlamm versackt. Zunächst hatte man versucht, das Kleinflugzeug mit zwei Ochsen aus dem Dreck zu ziehen. Für heute Nachmittag ist ein Traktor angekündigt. Ruhig bleiben und abwarten heißt die Devise, "hasta manana!". Wir zumindest haben noch neun Tage Zeit, um nach La Paz zu gelangen. Dann startet unser Rückflug nach Deutschland.

Wir bezahlen und gehen zurück in unsere Unterkunft. Dort angekommen, erzählt uns unsere Herbergsmutti ganz aufgeregt, dass trotz des Dauerregens ein Bus aus Riberalta (also aus dem Tiefland) angekommen ist, der weiter nach La Paz will. Wir schnappen unsere Rucksäcke und rennen sofort zur "Busbahnhofsbaracke". Tatsächlich, da steht "er"! Ein großer geländegängiger Bus mit Allradantrieb. Von seiner ehemals rot-weißen Lackierung ist kaum noch etwas zu erkennen. Aus dem Hochland sind auch heute wieder keine Busse angekommen. Wir fragen nicht weshalb, sondern kämpfen erfolgreich um Plätze für den einzig vorhandenen fahrbaren Untersatz. Glücklich und zufrieden steigen wir gegen Mittag in den total verschlammten Bus ein. Die Indio-Muttis transportieren komplette Marktstände samt Sortiment: Obst, Gemüse, Hühner, Enten und sogar einige Papageien müssen mit. Wir sind froh, endlich wieder unterwegs zu sein. Bald kommen wir in die Yungas, den Bergurwald zwischen Tiefland und Gebirge. Dann folgen die Anden mit ihren schneebedeckten Gipfeln und dem Pass "La Cumbre" 4725 m. Von dort geht's hinunter auf den Altiplano, schon eine halbe Stunde später werden wir die ersten Häuser von "El Alto" sehen, praktisch der Oberstadt von La Paz auf 4100m. Schließlich erreichen wir am Vormittag nach ca. 21 Stunden Fahrzeit, rund 300 km und mehr als 4500 Höhenmetern den Canyonrand und werden unter uns die "eigentliche Hauptstadt" Boliviens sehen. So weit die Theorie!
Hartnäckig wühlt sich der Bus durch den Morast. Torte hat Bekanntschaft mit einem der Papageien geschlossen. Der soll eigentlich zurück in die Schürzentasche seiner Ziehmutter (artgerechter Transport?). Aber so hat die Frauenrunde wenigstens einen guten Grund, mit dem blauäugigen "Gringo" rumzuschäkern. Bis ca. 19:00 Uhr geht alles gut. Dann stecken wir fest. Der Bus hat sich so tief in die aufgeweichte Lehmpiste eingegraben, dass nicht einmal die Tür aufgeht. Alle müssen zum Fenster rausklettern. Trotzdem sind alle Passagiere guter Dinge. Mit Macheten werden einige kleine Urwaldbäume gefällt. Das Blattwerk stopfen wir unter die Räder. Nach einigem Hin und Her fahren wir wieder.

Nur 500 Meter weiter, am nächsten Schlammloch, geht nichts mehr. Der rechte Teil der Strasse ist abgerutscht und einfach nicht mehr da. Links gibt es noch eine kleine Spur. In der hat sich ein LKW bis zum Auflieger eingewühlt. Die Nacht bricht herein. Alle sind sich einig: "Heute wird nicht mehr gearbeitet", morgen ist auch noch ein Tag.

In unmittelbarer Nähe befinden sich drei Hütten. Dort bekommen zumindest die Mütter sauberes Wasser, um ihren Kindern etwas zu trinken zu geben. Da ein Bus üblicherweise bei jedem Stopp von fliegenden Händlern überrannt und umringt wird, nimmt keiner viel Proviant mit. Wir halten uns an unsere Salzkekse. Die "gute Luft" im Bus trägt zum schnellen Einschlafen bei.

Eigentlich müssten wir bald in La Paz sein. Es ist 8:00 Uhr früh. Der LKW vor uns blockiert immer noch die Fahrspur. Bisher macht auch noch niemand Anstalten, irgendetwas zu unternehmen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke weg und schon zwölf Stunden Verspätung! Im Bus ist Dank der kleinen Hosenscheißer und ihrer Mütter verdammt gute Luft. Trotzdem ist es bewundernswert, wie geduldig die Kinder alle sind. Schließlich beginnt die Arbeit wieder. Man versucht die Überhohlspur zu sanieren. Dann arbeitet mal wieder keiner. Torsten und Jens sind manchmal die einzigen, die bis zum Bauch im Schlamm stehen und versuchen irgendwelche Äste unter die Räder des LKWs zu bekommen. Hier herrscht die Meinung: "Wenn ich für einen Transport von A nach B bezahle, hat sich auch der Busfahrer um das Vorwärtskommen zu kümmern!". Aus diesem Grund bleiben die meisten Mitfahrer einfach im Bus sitzen und harren der Dinge, die da kommen. Da nicht genug Füllmaterial vorhanden ist, kommt einer der Busfahrer auf die Idee, einen der Bretterschuppen am Straßenrand abzureißen. Eigenartiger Dank für die Gastfreundschaft der Familien! Prompt stürzt eine Oma aus einem der Häuser und fuchtelt den Männern laut schimpfend energisch mit der Machete vor der Nase rum. Die Machos fühlen sich sichtlich unwohl in ihrer Haut. Ich grinse vor mich hin.

Die Hüttenbretter haben geholfen, doch nach kurzer Fahrt stehen wir schon wieder: rechts steht ein Brummi bis zu den Fenstern in der tiefen Fahrrinne, links ist ein zweiter beim Überholen stecken geblieben. Ich glaub`s nicht, wie kann einem Mann nur so was passieren? Wieso fährt Mann in so eine tiefe Schlammrinne? Während der rechte LKW rückwärts rausgeschleppt wird, arbeitet sich der linke Meter um Meter vorwärts.
Jetzt regnet es auch noch. Mittlerweile steht anstelle des LKWs unser Bus im Schlammloch. Resignation macht sich breit.
Wie aus dem Nichts taucht gegen Mittag eine schrottreife Raupe auf. Jetzt beginnt das Theater ums Bezahlen. Der Raupenfahrer will von jedem Businsassen umgerechnet 0,10 Eurocent. Ganz schön dreist!
Busfahrer und Passagiere weigern sich. Aber der Typ sitzt einfach am längeren Hebel. Nach zwei Stunden palavern macht sich Torsten zum Wohltäter.
Beim Herausmanövrieren des Busses kippt dieser fast um. Aber das sehe ich zum Glück nicht. Ich sitze drin...!

Am späten Nachmittag rollen wir durch Sanpecho. Je höher wir in die Berge kommen, desto besser wird die Strasse. Und bald sehen wir am gegenüberliegenden Berghang sogar die Militärkontrolle. Dort fängt die Schotterpiste an. Jetzt wird alles gut! Denkste!
Im Ort, mit dem schönen Namen "Kilometer 52", 10 Minuten vor der Kontrolle, hat man ein Stahlseil quer über die Strasse gespannt. Eine Gruppe Seniores tritt uns entgegen.

STREIK! Nichts geht mehr! Der Chef der Gruppe hält eine temperamentvolle Agitationsrede. Leider verstehen wir nur Bruchstücke. Einer der Auslöser für die Proteste ist auf alle Fälle der schlechte Zustand der Strasse. Die Blockierer wollen vom Präsidenten mehr Geld für den Straßenbau erpressen. Dieser Grund leuchtet uns ein. Uns bleibt nur abzuwarten und zu hoffen, dass der Spuk bald vorbei ist. Wir essen eine Kleinigkeit und machen es uns dann im Bus bequem. Es stinkt hundserbärmlich!

Der nächste Morgen beginnt voller Hoffnung. Der Streik soll in zwei Tagen beendet sein! Unsere Gedanken kreisen immer mehr um unseren Heimflug, vor allen um dessen Bestätigung. 48 Stunden vorher sollen wir den Flugtermin bestätigen. Die Aussicht, die letzten Urlaubstage hier verbringen zu müssen, ist alles andere als berauschend. Die hygienischen Umstände werden immer schlimmer. Ein Telefon gibt es auch nicht. Das gibt es erst in 52 Kilometern. Die einzige Unterkunft des Ortes hat genau drei Betten und ist vom Busfahrer, dessen Beifahrer und dem Fahrkartenabreiser in Beschlag genommen worden. Die folgende Nacht verbringen wir auf einem kleinen Betonpodest unter dem Vordach eines verlassenen Hauses. Das Nest ist einfach nur hässlich!
Am Nachmittag dann die absolute Ernüchterung. Ein Baggerfahrer hebt hinter uns am Ortsausgang einen zwei Meter breiten und ein Meter tiefen Graben aus. Jetzt können wir weder vorwärts noch rückwärts. Der Graben soll weitere Fahrzeuge und Passagiere schon vor dem Ort stoppen. (Wie wir später sehen, halten gute Blockierer die Blockierten von Anfang an aus dem Ort raus. Das spart Ärger.) Toll! Wir sitzen in der Mausefalle.
Wir greifen weiter nach jedem Strohhalm. Die nächsten zwei Tage reden wir mit jedem, versuchen Informationen zu bekommen. Zwei Tage lang glauben wir immer wieder, dass es weitergeht. Aber irgendwann merkt man, die labern einfach nur und wissen selbst nicht mehr als wir.
Zu spät bekommen wir mit, dass das Streikkomitee nachts einen Jeep fahren lässt. Neben Streikposten dürfen auch zahlungskräftige Streikbrecher einsteigen. Lange diskutieren wir, wie es weitergehen soll. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: - entweder wir warten hier an Ort und Stelle ab, bis alles vorbei ist oder wir laufen die 52 Kilometer bis nach Caranavi. Dort gäbe es auf jeden Fall ein Telefon und, laut unseren Erinnerungen, Unmengen Autos. Aber vorerst lassen wir uns immer wieder beschwichtigen.

Gut, dass wir uns selbst versorgen können. Unser alter Juwel-Kocher brummt zufrieden vor sich hin. Spät in der Nacht machen wir es uns auf unserer Betonfläche bequem. Unser erster Weg heute früh führt uns in die Baracke des Funkers. Wir wollen versuchen, Bekannte in La Paz zu erreichen. Der Kontakt kommt nicht zustande. Mierda! (Scheiße) Jetzt ist Schluss mit der Abwarterei! Gerade als wir loslaufen wollen, kommt es zu einem Tumult vor der Hütte des Streikkomitees. Sämtliche Passagiere aus dem Bus und die meisten Fahrer der zehn fest sitzenden LKWs bedrängen die Kommission. Die lassen sich nicht erweichen und drohen Streikbrechern mit Gewalt! Vorsichtshalber ziehen wir uns an den Rand des Pulks zurück. Plötzlich wispert uns jemand zu: " Um 10:00 Uhr, 500 Meter nach der Militärkontrolle gibt es einen Transport". Wir schreiben unsere Namen in eine Liste, packen unseren Kram zusammen und laufen zum Treffpunkt - ...und warten! Torsten vertreibt sich die Zeit mit Riesenkäfern, die er um die Wette rennen lässt. Außer uns warten noch 3 Frauen mit Bündeln und zwei Männer.

Als bis 12:00 Uhr nicht passiert glauben wir an nichts mehr und marschieren los. Viel zu lange haben wir gewartet. Jetzt haben wir noch so ziemlich genau 24 Stunden Zeit um ein Telefon zu finden. Sonst verfallen unsere Flüge. 52 Kilometer Straße latschen bis Caranavi liegen vor uns. 52 Kilometer bei tropischer Sonne oder tropischem Regen, zwei Pässe rauf und wieder runter mit allem Gepäck, in 24 Stunden. Wir kämpfen uns vorwärts. Die Wut im Bauch wird größer, als wir merken, die Strasse wäre zumindest für Jeeps passierbar. Nur ein Schlammloch erscheint uns kritisch. Das Streikkomitee hatte also einfach gelogen. Allerdings sehen wir auch einige abgestürzte LKWs und Busse tief unten im Tal liegen. Kein schöner Anblick. Grauenhaft! Endlich erreichen wir den ersten Pass. Wir sind total erledigt. Ich schwitze wie ein Pferd. Kein Wunder bei der enormen Luftfeuchtigkeit und den Temperaturen. Die Wut über die Lügen der Kommission macht es im Kopf auch nicht leichter. An einem Wasserfall legen wir eine ausgiebige Badepause ein. Die letzten Tage war das Zähneputzen auf dem Kneipenplumpsklo die einzige Körperhygiene. Jens treffen wir am Nachmittag an einem Bretterverschlag am Straßenrand wieder. Er läuft ein höheres Tempo und ist vorausgegangen. Neben ihm auf dem Tisch stehen zwei Bier für Torsten und für mich. Er hat heute Geburtstag. Na dann Prost! Während der zweiten Bierrunde tauchen die drei Frauen auf, welche heute Morgen mit auf den Jeep gewartet hatten. Das Auto war doch noch gekommen. Ich würde jetzt gern jemanden erwürgen! Eine Stunde Fußmarsch von hier, im nächsten Ort soll es vielleicht Transporte geben oder auch nicht. Warum fragen wir eigentlich noch? Übermorgen fliegt eine Varigmaschine nach Deutschland. Hoffentlich mit uns! Im Mondschein, nicht nach einer sondern nach drei Stunden stramm marschieren, erreichen wir die Blockade vor Carasca. Unmengen von Bussen und LKWs stehen hier auf dem schlammigen Fahrweg. Es sind so viele! Die Blockaden kann man inzwischen von weitem riechen. Es stinkt erbärmlich nach Kot und Urin. Einige warten schon fünf Tage hier. Alle labern uns an: "Holla Gringos!" Es dauert eine Weile bis sie begreifen, dass wir keine Gringos sind, sondern aus "Alemania" kommen. Dort wo auch der Rummenigge, der Beckenbauer, der Schuhmacher und der Kohl herkommen. Als Gringos werden in Südamerika die Nordamerikaner bezeichnet. Das Wort Gringo wird von "Green go" abgeleitet. Ursprünglich sind damit die amerikanischen Soldaten mit ihren grünen Uniformen gemeint (Grüner, geh nach Hause!). Wir haben heute keine Lust mehr auf Gespräche. Mitfahrgelegenheiten gibt es auch keine. Sehr unruhig schlafen wir vor einer Kneipe auf dem Bürgersteig. Nach fünf Stunden ist die Nacht zu Ende. Wir sind nicht die einzigen, die die Nacht auf dem Bürgersteig verbracht haben. Allerdings sind wir weit und breit die einzigen Ausländer und ziehen so ständig die Aufmerksamkeit auf uns. 4:00 Uhr ist allgemeiner Aufbruch. Heute müssen wir unbedingt telefonieren! Bestätigen wir nicht rechtzeitig oder schaffen dann den Abflugtermin nicht, verfallen unsere Plätze. Wir müssten ein teures One-Way-Ticket kaufen. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Langsam sollten wir einplanen, bis nach La Paz zu laufen. Eine grauenhafte Vorstellung! Kopf und Körper wollen überhaupt nicht. Immer wenn es wieder unglaublich nach Fäkalien stinkt, kommt eine Blockade. Vor und hinter der kleinsten Ansiedlung immer das gleiche Spiel. Die Streikenden empfangen uns mit Holla - Gejohle, als ob alles ein Riesen-Gaudi wäre. Wir spielen "nichts verstehen" und rennen weiter. Fünf lange Stunden quälen wir uns noch auf der Schotterpiste. Dann endlich kommt Caranavi in Sicht. Dort liegen all unsere Hoffnungen. 11:43 Uhr erreichen wir die ersten Häuser. Am Stadtrand ist gleich ein "Büro" der Blockierer. Voller Elan stürme ich hinein und erkläre ihnen unsere Situation. Sie machen erst mal große Augen, vielleicht liegt`s ja auch an meinem Spanisch! Ich verstehe was von einem Passagierschein und das es keine Fahrzeuge gibt. Man schickt uns ins Haus der Oberchefstreiker an das andere Ende der Stadt. Wir stapfen wieder los und glauben an das Gute im Menschen, 1,5 Kilometer lang. In Caranavi kreuzen sich zwei Strassen. Der Ort besteht aus Kreuzung, Kneipen, Autowerkstätten und eben einer Unmenge aller möglichen Fahrzeugtypen. Normalerweise! Heute gibt's hier keine Autos dafür kreisen Demonstrationszüge mit Transparenten. Statt am Ende der Blockaden sind wir in einem der Streikzentren gelandet! Mein Mut sinkt immer mehr. Dann stehen wir vor der Streikzentrale. In jedem Vorzimmer bete ich unsere Geschichte her, zeige Tickets und Pässe. Doch schon als ich den Oberchef sehe, weiß ich, dass es sinnlos ist. Ausländer, weiblich und dann noch wütend, so erreicht man in solch einer Situation gar nichts. Das Diskutieren wird zur Nervensache. Den versprochenen Passierschein bekommen wir nicht! Aus vorbei, wir sitzen endgültig fest!

Wir müssen uns eine preiswerte Unterkunft suchen. Als wir vor zwei Wochen hier Zwischenstopp machten, stand in einem der Eingänge ein Typ, der uns auf Englisch anquatschte. Genau diesen Eingang suchen wir jetzt, denn wir brauchen jemanden, der uns hilft, am besten einen Bolivianer der englisch kann. Wir wissen keinen Namen, erkennen aber den Eingang und fragen dort einfach nach einem Mensch, der dort vor zwei Wochen Englisch gesprochen haben könnte. Klingt ziemlich bekloppt, oder! Aber funktioniert!

Als wir mit dem Besitzer des Hauses noch über den Zimmerpreis verhandeln, verschlägt es uns plötzlich die Sprache! Sie haben den Typ tatsächlich gefunden! Vor uns steht Waldo. Er ist genauso vom Streik überrascht worden wie wir und arbeitet sonst als Dschungelführer in Rurrenabaque. So kann er unsere Schwierigkeiten eher verstehen als andere. Er will uns helfen. Nur Englisch spricht er leider nicht wirklich, also bleibt die Konversation weiter zum größten Teil an mir hängen. Mit ihm zusammen gehen wir ins Telefonbüro. Bestätigen brauchen wir unseren Flug jetzt nicht mehr. Wir müssen versuchen, ihn zu verlegen. Die Dame im Telefonbüro verspricht Waldo Sonderkonditionen. Wegen der Kosten versuchen wir es zuerst in La Paz. Die Mitarbeiter des Flugbüros in La Paz wissen von nichts. Unvorstellbar! Immerhin berichtet sogar das Fernsehen von den Blockaden im Tiefland. Aber das interessiert die Damen nicht, sie haben keine Probleme und denken sogar, dass wir einfach nur unseren Urlaub verlängern wollen! Später rufen wir direkt in Frankfurt an. Wir bitten um die Öffnung des Tickets und um die Verschiebung unseres Rückfluges um eine Woche. Wenigsten sind wir jetzt diese Sorge los. Torsten gibt noch zu Hause bescheid. Dort ist man in heller Aufregung. Ein Zeitungsartikel hatte über den Absturz eines Jeeps auf unserer Strecke berichtet, " ?unter den Toten waren auch deutsche Touristen?". Wir wussten von nichts. Ausgelaugt und müde, wollen wir nur noch schlafen. Waldo macht sich derweil für uns in die Spur und knüpft Kontakte.

Am nächsten Morgen versuchen wir das deutsche Konsulat in La Paz zu informieren. Ohne Erfolg, keiner geht ans Telefon. Beim Frühstück haben wir im Fernsehen gesehen, dass das Militär von La Paz aus losmarschiert gegen die Blockaden. Weiter geht's mit verschiedenen Zwischenstationen mal wieder zur Streikkommission. Inzwischen haben wir Waldo gebeten, sich mit uns nach La Paz durchzuschlagen. Er hat als Bolivianer einfach das glücklichere Händchen beim Umgang mit den Behörden. Jedenfalls erreicht Waldo bei der Kommission einen Deal. Wir sollen 50 Liter Diesel kaufen, dafür können wir mit einem LKW bis in einen Ort Namens Choro fahren, um von dort irgendwie weiter nach La Paz zu gelangen. Um die Mittagszeit sollen wir uns im Hinterhof mit dem Lkw-Fahrer der Kommission treffen. Es geht ziemlich abenteuerlich zu. Heimlich klettern wir auf die Ladefläche und fahren zur Stadtgrenze zum Tanken. Danach rollt der LKW auf die sich hinter der Stadt befindliche Blockade zu.

Wir sollen uns verstecken. Es wird brenzlig. Männer erklimmen die Ladefläche. Als man uns entdeckt, gibt es ein großes Gemurre. Über ein Megafon erklärt einer unserer Begleiter der aufgebrachten Menge, dass ohne uns überhaupt kein LKW fährt. Inzwischen werden von einer Liste Namen verlesen. Es wird voll, ca. 60 Leute drängen sich auf die Ladefläche. Endlich fahren wir los. In jedem weiterem Dorf das gleiche Bild. Erst riecht man die Blockade. Dutzende Fahrzeuge warten hier seit Tagen auf die Weiterfahrt. Die Blockade selbst, meist in der Dorfmitte, besteht oft aus nur einem Stahlseil, welches zwischen zwei Hütten über die Strasse gespannt ist. Unser Fahrer darf passieren. Wir haben Kranke und Alte an Bord. Außer uns natürlich, ist jeder im Besitz eines Passierscheins mit mindesten fünf verschiedenen Stempeln. Um nicht erkannt zu werden, ducken wir uns an jeder weiteren Blockade in die Menge. Das funktioniert so bis nach Choro. Kurz vor dem Ort ist die Strasse gesprengt worden. Wir müssen zu Fuß weiter. Als wir in den Ort laufen, sehen wir auf der anderen Bergseite die Scheinwerfer eines Fahrzeuges. Hoffnung keimt auf. War das hier die letzte Blockade? Wir laufen in der Dämmerung zum Ortsausgang. Auch hier das gleiche elendige, gewohnte Bild: Unmengen von Fahrzeugen warten auf ein weiterkommen. Kinder schreien, verzweifelte Mütter weinen, das Essen für die Menschen wird knapp. Wir haben zu viert selber nur noch 20 Dollar. Selbst wenn wir mehr hätten, es gibt eh keine Nahrungsmittel mehr zu kaufen. Die Stimmung wird immer aggressiver. Waldo versucht unterdessen, einen der Fahrer zu überzeugen, zurückzufahren. Die meisten Fahrer sind verängstigt. Wer als Streikbrecher erwischt wird, dem wird der LKW angebrannt, geben sie uns zu verstehen. Andere nutzen ihre Chance und haben zwischen den Blockaden einen lukrativen Pendelverkehr eingerichtet. So kommen wir weiter bis Chalta. Es ist bereits stockdunkel. Fünf Stunden von hier liegen Yolosa und Coroico. In Coroico soll es jemanden geben, der sich um die hängen gebliebenen Ausländer kümmert, erzählte man in Caranavi. Waldo will mit Coroico telefonieren. Im ganzen Ort gibt es nur ein Kartentelefon. Aber Karten gibt es keine, und niemand will uns seine Karte leihen.

Mit Waldo laufe ich zum Ortsausgang zu den wartenden LKW. Einer lässt sich erweichen und sichert uns zu, morgen früh im Schutz der Dunkelheit einen Versuch nach Yolosa zu wagen. Allerdings müssen wir 40 Mitfahrer organisieren, damit sich für ihn die Sache finanziell lohnt. Im Dunkeln schleichen wir durch den Ort, informieren die Leute. Morgen früh 5:30 Uhr soll es losgehen. Die Nacht verbringen wir vor einer Kneipe. Eine Meute Hunde bewacht unseren Schlaf. Eigentlich sind wir ja heute weiter gekommen, als wir am Morgen zu hoffen gewagt hätten. Zu Fuß hätten wir zwei Tage gebraucht.